Zündschloss

O.k.. So kenn ich’s ja von den anderen Schlössern.
Aber wie bekomm ich Schloss und E-Teil raus? Weiß das jemand bevor ich das jetzt aufbohre und es eventuell danach kaputt ist?

Ja, das mit dem kompletten Schloss ausbauen ist mir schon klar. Auch wie die Schlösser ohne die Metallrosette oben zerlegt werden weiß ich und hab’s auch schon gemacht. Hab ja so eines als Ersatz liegen.

Mir gehts aber um den Umbau von MM auf MM, da ich original ein MM drin habe.
Hab schon gesucht, aber Bilder vom zerlegten MM hab ich nirgendwo gefunden. Einen Beitrag von dir hab ich auch schon durchgelesen.

Zitat von Sebbi

Schloss raus heißt Abreißschrauben entfernen. Kleiner Meisel oder gleich den Dremel nehmen und die Schraube durch den Bock der das Schloss gegenhält hindurch abflexen. Ich habe es mit dem Meisel probiert, mehrfach anders geschliffen, hat sich beharrlich geweigert. Der Dremel hat das dann ratzfatz gelöst. Soweit ich das im Kopf habe kommst du anders nicht an den elektrischen Teil ran.

Mein Original war ein SIPEA, kein MM. Habe das MM gekauft und wollte das gleiche Spiel wie du machen. Keine Chance. Das MM hat den Stift und ist komplett anders aufgebaut. Das SIPEA hat die Madenschraube.

Falls dir Bilder vom zerlegten weiter helfen gibt Bescheid, dann poste ich was ich habe. Meine aber dass ich die irgendwann hier schon mal gepostet habe. 10.8.21 hab ich das zerlegt, probier Mal mit der Suche hier.

Hast du Fotos vom zerlegte MM? Das würde glaub ich helfen.

Super, danke. Das hab ich gesucht bzw. war meine eigentliche Frage. Also der Tausch der Komponenten zwischen MM-Schlössern.

Das mit dem Auspinnen geht, hab’s mir angeschaut. Da ich eingebaut an den Splint komme sollte das alles gehen ohne dass ich das komplette Schloss ausbauen muss.

Wie hast den Splint dann gezogen bekommen oder hast den ganz ausgebohrt? Der muss ja raus, sonst kriegst den mechanischen Teil mit Schließzylinder nicht raus. Oder hast den nur soweit gesenkt, dass alles ziehen konntest?

Ja, so denk ich mir das auch. Werd mal versuchen den mit einem Gewindeschneider zu packen. Aber der ist schon arg klein.

Wenn nicht, dann ausbohren.

Danke nochmal! Ich berichte wenn ich’s gemacht habe.
Werd aber trotzdem den Strom für den Magnetschalter über ein Relais laufen lassen. Ich bastel mir nen eigenen kleinen Kabelbaum, den ich einfach zwischen Fahrzeug und Zündschloss stecke, so spare ich mir das Rumgefriemel am Fahrzeug. Ist ja alles da am Stecker, brauch nur noch Fahrzeugmasse abnehmen für die Steuerspannung.

Ich hab kurz nach dem Kauf den Anlasser getauscht. Der Magnetschalter war hinüber („Klack“). Aber als ich den Anlasser ausgebaut hatte sah man, dass der mechanisch auch fertig war. Deswegen neu.
Ich vermute mal mit meinem begrenzten Elektrikwissen, dass damals der schwergängige Magnetschalter das Zündschloss beleidigt hat. Außerdem ist der Vorbesitzer mit hell leuchtender Batterieleuchte wohl länger durch die Gegend gefahren (Säurespritzer um die Batterie), da die Lima hinüber war und er dadurch die Batterie gekocht hat. Deswegen ist auch der Kontakt im Stecker verkokelt über den die Leuchte geht. Und das wird dem E-Teil nicht gutgetan haben. Wieder meine Vermutung mit Halbwissen.

Den Ducato kann man auch gut Anlassen bei defektem Schloss. Da lohnt es sich gar nicht irgendeine Brücke zu setzen.

Also, hier die Rückmeldung:

Die Magneti Marelli Schlösser heute sind baugleich mit den alten. Allerdings steht nur auf dem Karton und der Blechrosette Marelli, auf dem Rest „Mako“.

Qualitativ sind beide m.M. nach nicht überragend. Also falls man die Wahl hat, dann lieber zu den Originalen greifen mit der Madenschraube und dem Stift bzw. an denen den E-Teil tauschen. Ich denke nicht, dass die E-Teile der „Billigschlösser“ zum Umbau schlechter sind wie die der Marelli-Schlösser.

Zum Umbau muss der Stift ausgebohrt werden. Es reicht vorerst soweit zu bohren, dass die Blechrosette abgeht (etwas größer bohren als der Stift). Dann die Rosette abziehen. Jetzt soweit den Stift ausbohren, damit man den Schließ-Teil ziehen kann, dazu auch auf der gegenüberliegenden des Schosses (Tacho) die Kreuzschlitzschraube rausdrehen. Stecker Auspinnen und alles rausziehen. E-Teil tauschen (gleich alles von hinten fetten) und wieder einbauen. Die Blechrosette hab ich mit einer dickeren Blechschraube befestigt. Den Splint/Stift hab ich nur soweit ausgebohrt, damit es gereicht hat das Schloss zu ziehen.
Ach ja, nicht den Bohrer abreißen. Ist mir passiert und natürlich bündig abgebrochen und stecken geblieben. Verzögert nur alles.

Der Vollständigkeit halber hab ich noch das Hilfsrelais für den Magnetschalter heute eingebaut.

Aber das scheint mein Problem nicht ganz gelöst zu haben.

Wieviel darf die Spannung denn einbrechen beim Startvorgang? Also nach dem Glühen?

Irgendwie hab ich das Gefühl der will manchmal nicht drehen. Hat er auch nicht immer und wenn er startet gehen auch die Kontrollleuchten nicht in die Knie.
Batterie 100Ah 900A zwei Jahre alt und noch nie entladen, Anlasser sechs Jahre alt, Massepunkte letztes Jahr alle gemacht, aber die dürften beim Anlasser nichts machen, der hat ja ne eigene Masseleitung. Widerstand der Anschlüsse zu den Batteriepolen gegen Null. Batteriepol ist auch sauber und fest.

Irgendwie komisch.

O.k.. Spannung ging auf 10,8V.

Aber ich denke ich hab’s vorhin gefunden, war wohl wirklich der Stecker am Magnetschalter. Trotzdem danke für den Tip!
Wundert mich zwar, weil ich den erst sauber gemacht habe. Na ja.

Ich erklär es mir so: Der Kontakt war schlecht. Wenn man jetzt den Schlüssel dreht, dann zieht der Magnet an, der Anlasser will drehen, Spannung geht runter und reicht dann nicht mehr durch den schlechten Kontakt für den Magnetschalter.

Die letzten acht Startvorgänge ohne Probleme.

Hier noch ein paar Bilder zum Relais.

Der verkohlte Kontakt ist der für die Batterie-Kontrolleuchte und Öldruckschalter. Das hat wohl der Vorbesitzer verbrochen, der ist lange mit kaputter Lima gefahren. Beim Kauf war die Batterie neu, Säurespritzer daneben und die Ladekontrollleuchte hat hell geleuchtet.

Zitat von Karl-it

Spannung sinkt bei mir so Richtung 11- 11,2 volt beim startvorgang

Dann sind die 10,8V bei mir wohl auch realistisch, war bei mir die niedrigste Spannung was ich gemessen habe. Messfehler hab ich sicher auch drin, also passt das schon.