Dometic RMD 8555 kühlt nicht richtig

Zitat von FeuerRing

Mal eine blöde Frage was sollen die da denn bewirken, außer das der Kühler mit der überhitzten Luft hinterm Kuli angeblasen wird,

effektiv wird die Luft hinterm Kuli nur verwirbelt, nach draußen muss sich die Luft von alleine durch das Gitter suchen.

Zitat von Schwedenopa

Genau der Meinung bin ich ja auch. Aber die Leute bei Dometic scheinen anderer Meinung zu sein.

Das Problem ist, dass die Leute bei Dometic davon ausgehen (müssen), dass sich der Einbauer des Kühlschranks an Ihre Einbauanleitung hält....

Das ist aber aus meiner Erfahrung in den meisten Fällen nicht der Fall (oft sehr ungünstige Luft-Strömungsverhältnisse hinter dem Kühlschrank, Lüftungsgitter auf falscher Höhe, usw.),
sonst würden die meisten Kühlschrank IMHO auch ohne zusätzliche Lüfter ausreichend kühlen.

Habe die Ehre,
Anton

Zitat von neujmo

Bei guter Luftführung sollte es doch fast egal sein ob die Lüfter saugen oder drücken. Beim Drücken ist es halt sehr wichtig auf eine gute Lüftführung zu achten, auch abdichten, sonst gibt es Staus und man drückt auch Luft irgendwohin, wo sie nicht hin soll.

Ja, nur wenn du die einfach irgendwo in der Mitte "reinhängst", dann werden die den Luftstrom nicht signifikant verbessern sondern nur herumwirbeln. Dann müsstest du links und rechts der Lüfter einen ausreichenden Teil der Fläche verschließen damit das funktioniert, also mindestens ein Leitblech unterhalb der Kühlrippen. Oder eben entweder am Eingang drücken, alle Luft muss durch den Lüfter oder oben raussaugen, ebenso alles durch den Lüfter. Allerdings ist unten problematisch weil es den Brenner beeinflussen kann. Ich bin mir noch nicht sicher wie ich es genau mache, aber ich denke ich werde oben mit Leitblechen und Steinwolle zur Küchenplatte hin isolieren und dann eine Aluplatte zusägen die von hinten gegen die Öffnung gesetzt wird. Da kommen zwei 120er Lüfter rein mit Temperaturfühler Hier liegen zwei Arctic F12TC, die Position des Fühlers muss man halt ausklabustern, direkt in den Rippen wird viel zu heiß sein sodass er immer Vollgas fahren würde.

Ist mein Plan fürs Wochenende.

Schwedenopa (Gerhard): Du scheinst mit Kältemaschinen nicht ganz unfit zu sein, was denkst du ab welcher Temperatur an den Kühlrippen sinkt die Kühlleistung signifikant? Ich habe mit entfernten Gittern immer um die 50 Grad zwischen den Rippen, wenn die Gitter zu sind locker 10 mehr und das macht richtig was aus.

Hallo

Muss es ein Lüfter sein?

Ich habe hinter dem Kühlschrank im Boden nach außen noch ein Lüftungsgitter und in

der Rückwand von außen ca. 2m vom Boden auch noch ein Lüftungsgitter. (Kaminwirkung)

Gruß NetFritz

Zitat von Sebbi

Du scheinst mit Kältemaschinen nicht ganz unfit zu sein, was denkst du ab welcher Temperatur an den Kühlrippen sinkt die Kühlleistung signifikant? Ich habe mit entfernten Gittern immer um die 50 Grad zwischen den Rippen, wenn die Gitter zu sind locker 10 mehr und das macht richtig was aus.

Die Temperatur direkt zwischen den Rippen ist wenig aussagekräftig, denn sie kann unabhängig von der Umgebungstemperatur stark schwanken. Außerdem hat man da das Problem, dass schon ein Zehntelmillimeter mehr oder weniger Abstand von der nächsten Rippe einen erheblichen Unterschied ausmacht. Wenn es darum geht, den Thermofühler zur Steuerung des Lüfters anzubringen, dann würde ich den eher im Abluftstrom nahe am oberen Lüftungsgitter anbringen.

Für die Funktionsfähigkeit des Kühlschranks ist in erster Linie die Umgebungstemperatur entscheidend. Denn je wärmer es in der Umgebung des Kühlschranks, also im Womo-Inneren ist, desto mehr Wärme dringt pro Zeiteinheit von außen durch die Isolierung in den Kühlschrank ein. Und all diese Wärme muss ja vom Kühlaggregat wieder abgeführt werden, wenn die Temperatur konstant gehalten werden soll. Gleichzeitig stellt die Umgebungstemperatur auch eine untere Grenze für die Temperatur an den Kühlrippen hinter dem Schrank dar: Kälter als in der Umgebung kann es dort nicht sein, höchstens wärmer. Und je wärmer es dort ist, desto größer ist natürlich der Temperaturunterschied, den das Aggregat überwinden muss, und desto schlechter der Wirkungsgrad des Aggregats. (Das ist übrigens reine Physik und gilt für alle Arten von Kühlaggregaten, auch Kompressoren. Nur hat ein Kompressor auslegungsbedingt in der Regel höhere Leistungsreserven als ein Absorber und funktioniert deshalb bei hohen Umgebungstemperaturen meist besser.)

Ab wieviel Grad genau an welcher Stelle der Lüfter starten sollte, das kann ich Dir nicht sagen. Das hängt von so vielen Parametern ab, da musst Du selber experimentieren.

Zitat von NetFritz

Muss es ein Lüfter sein?

Wie so oft: Es kommt darauf an!

Erstens darauf, wie genau der Womo-Hersteller sich beim Einbau des Kühlschranks an die Montageanweisung gehalten hat. Hat er hier gepfuscht, und das ist leider nicht selten, dann kann ein Lüfter helfen.

Zweitens: Ein korrekt eingebauter, einwandfrei funktionierender Womo-Kühlschrank sollte eigentlich, da Klimaklasse SN, bis zu einer Umgebungstemperatur von 32 °C einwandfrei arbeiten. Wenn aber, wie in diesem Sommer, dieser Wert längerfristig und deutlich überschritten wird, dann kann es durchaus sein, dass er schlapp macht, und dann steigt die Temperatur im Kühl- und Gefrierfach rapide an. Auch in solchen Fällen kann ein Lüfter helfen, noch ein paar Grad mehr "herauszukitzeln".

Es hängt also davon ab, wie gut Dein Womo-Hersteller gearbeitet hat, und zu welcher Jahreszeit und wohin Du reist. Wir als überwiegende Nordlandfahrer sind bislang im alten Womo immer ohne Kühlschranklüfter ausgekommen. Wie das im neuen Womo und in z.B. Süddeutschland oder Frankreich im August aussehen wird, werden wir ab Ende nächster Woche ausgiebig testen!

MfG

Gerhard

Wie Feuerring bereits schrieb:

Wichtig ist, das hier nicht Zuviel gekühlt wird, da dies auch kontraproduktiv ist, denn Absorber wandeln Hitze in Kälte um ( daher laufen die Dinger meist auf Gas besser).

Wenn also sämtliche Hitze abgeführt und eliminiert wird, erreicht man genau das Gegenteil.

Also wie immer, nicht Zuviel des Guten.

Martin

Zitat von Fliegerbaer

Wichtig ist, das hier nicht Zuviel gekühlt wird, da dies auch kontraproduktiv ist, denn Absorber wandeln Hitze in Kälte um ( daher laufen die Dinger meist auf Gas besser).

Wenn also sämtliche Hitze abgeführt und eliminiert wird, erreicht man genau das Gegenteil.

Also wie immer, nicht Zuviel des Guten.

Genau. Man kann auch den warmen vom kalten Bereich trennen, also Brennerseite von der Kühlerseite. Einfach ein 0,5mm Alublech oder so zwischen Womowand und Kühli von kurz überm Brenner (isolierter Kamin) bis ganz nach oben bzw. bis über die Kühlrippen anbringen. Dann bleibt ein Großteil der warmen Luft auf der richtigen Seite und strömt schon mal nicht durch die Kühlrippen. Beim Lüfterbetrieb wird so auch die Wärme da gelassen wo sie sein soll.

Er meint damit schon Kondensator so kalt wie möglich, aber nicht so viel Luft hinterm Kühli durchpusten, dass die Kocherseite kühler wird. Die braucht ja die Wärme.

Kühler wird’s vielleicht irgendwann schon werden wenn voll Luft drauf pustest.

Zitat von womowolle

Könntest Du genauer erklären warum dies so sein sollte?

Je kälter der Kondensator, je kälter innen. Man kann den Kondensator nie zu stark abkühlen.

Gruß

womowoole

Ganz einfach, sobald du den Luftstrom derart erhöhst , dass der Kocher keine (gewünschte und beabsichtigte ) "Betriebstemperartur " mehr erreicht, kommt beim Absorber kein Kreislauf mehr zustande und dein Kühli bleibt warm, trotz guter (hier zu guter ) Hintergrundlüftung.

Ich hatte den Fall mal, als ich unsere Absorberkühlbox (mit 220 V Heizbirne) von hinten mit einem Standventilator "volle Pulle" angeblasen hatte (eigentlich um es der Box einfacher zu machen ) und mich dann gewundert habe, das die Box trotzdem nach über 12 Stunden keine Kälte produzierte .

Ein befreundeter Fachmann mit Hintergrundwissen klärte mich dann auf

Den Ventilator auf Stufe 1 runtergestellt und schon kühlte das Teil auch super.

Dieser Kundendienstmonteur von Hymer klärte mich dann darüber auf, das der Kondensator sehr wohl schon durch extremen "Kühlluftüberschuss" über die Metallrohre so weit runtergekühlt werden kann, das kein Kreislauf (Ammoniakausfall) mehr stattfindet.

Martin

Mag so schon stimmen. Mein Kühlschrank ist aber nicht nach Einbauanleitung eingebaut (wie viele). Es geht nicht um Luft unter dem Kondensator vermischen, sondern um den Wärmestau in/über den Kühlrippen. Die heiße Luft auf der Kocherseite verteilt sich oben (da kein Kamineffekt) und da die nicht weg kann (mein Kaminrohr geht z.B. noch ins Freie, heißt die warme Luft der Kocherseite kann nur an dem Gitter raus, direkt an den Kühlrippen vorbei, da auf der Kocherseite kein Gitter, nur Abgas) wird’s an den Kühlrippen warm. Durch die Abtrennung geht die warme Luft über dem Kondensator mit Hilfe eines Luftleitbleches durchs Gitter ohne an den Kühlrippen vorbei zu kommen.

Funktioniert, hab Kühlitemperaturen verglichen und am Kondensator. Hab leider kein schönes Diagramm oder Tabelle gemacht, sonst würd ich die hier reinstellen.

Kühli über 25 Jahre alt, bei 30 Grad Außentemperatur 8 Grad im Kühli. Sonne aufm Gitter 10 Grad. Erst wieder gehabt.