Selbstbau Thermostat/Temperatursteuerung für Truma Heizung

    Asche auf mein Haupt. :perdono
    Natürlich andersrum. :thumbup:
    Aber ich denke mal das hält sich einigermaßen die Waage.
    Ist eh die Frage ob man bis auf 50° gehen muss.
    Führt natürlich zum schnelleren abschalten der Heizung.
    Muss man testen was eine schnelle Reaktionszeit ergibt bei möglichst geringem Strombedarf.

    Deine Vorgehensweise mit dem Konstantan Draht hat außerdem den Vorteil das sich die erzeugte Wärme gleichmäßiger auf den original Temp. Fühler der S Heizung auswirkt.
    Das ausschalten also zügig erfolgen sollte. Nur die Isolierung sollte thermisch nicht zu gut sein. Sonst ist die Verzögerung bis zum einschalten der Heizung zu groß.
    Nur so meine Gedanken zu dem ganzen.

    So langsam bekomme ich gefallen an der Idee. :D

    Hymer Camp 64 auf Ducato 290, Baujahr 1991, 95 gnadenlose PS, Spurtstark am Hang.
    Alt aber unser und nun offiziell mit grüner Plakette. 8o

    Ja und es lohnt sich doch. 160€ weniger Steuern und überall fahren dürfen wo man will.
    Mal sehen wie lange noch. :cursing:

    Zitat

    Nur die Isolierung sollte thermisch nicht zu gut sein. Sonst ist die Verzögerung bis zum einschalten der Heizung zu groß.
    Nur so meine Gedanken zu dem ganzen.

    Genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen, eine gute Isolation benötigt weniger Strom, macht die Steuerung aber auch erheblich träger ...

    deswegen ist in der Zeichnung auch zu sehen , das der Wickel nur ein Teil bedeckt, ein kleinerer Teil des Flüssigkeits-Behälter aber frei liegt,
    wo man auch nach bedarf den Fühler / Temp-Schalter anbringt könnte ...

    habe mir man den BYC07.H3 angeschaut, den könnte man bestimmt auf 12V umbauen ... ;)

    Zitat von FeuerRing

    Wenn das Thermostat die Ziel-Temp. erreicht hat, wird der Hilfs-Heizwiderstand eingeschaltet und somit der Heizung,
    die ja auch max steht das erreichen der Soll-Temp. vorgegaukelt ....

    So weit ich mich erinnere moduliert das Dehnstoffelement die Heizleistung, regelt also die Heizleistung soweit runter das sie mit der Temp. im Einklang steht.
    Eine digitale Ansteuerung würde die Heizung immer nur ein und ausschalten.

    Für eine analoge Ansteuerung müsste man das Heizelement mit PWM ansteuern,

    da müsste man auch einen passenden Thermostat (Regler) haben, der je nach Temp-Diff das PWM steuert,

    macht das Projekt auf jeden Fall aufwendiger, ist die Frage ob der Aufwand sich merkbar lohnt,

    weil wirklich digital, ist die Steuerung durch die Trägheit der Regelung über das Heizelement auch nicht ....

    Auf jeden Fall ein zu beachtender Hinweis ...

    Versuch macht kluch, oder so ähnlich. :D
    Wir reden ja nun hier nicht über Unsummen.
    Und wenn ich die Beiträge in dem Blog lese dann könnte man vermuten das die meisten damit zufrieden sind.
    Der originale Temperaturfühler liegt ziemlich bescheiden 3 cm über Bodenniveau und dann noch gleich an den Ausschnitten im Boden. Bei ungünstigem Wind einfach doof.
    Zumindest bei uns ist es dann so das man im Bereich auf einen Meter Sauna hat um im Bodenbereich, wo auch der Fühler sitzt, die Temperatur noch nicht erreicht ist.

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    Ja und es lohnt sich doch. 160€ weniger Steuern und überall fahren dürfen wo man will.
    Mal sehen wie lange noch. :cursing:

    Nach unserem Umbau ist die Heizung unterm Hubbett, wenn das runter gefahren ist,

    zum nachträglichen verstellen der Heizung nicht gerade Anwender freundlich ... deswegen bin ich auch an einer externen Steuerung interessiert ...

    Zitat von FeuerRing

    ist die Steuerung durch die Trägheit der Regelung

    Diese Trägheit sehe ich als Problem, gerade wenn der Heizdraht isoliert ist, wird das Dehnstoffelement stark verzögert auf die Temperatur reagieren so das diese nach unten durch rauscht.
    Denn Wunsch nach einer Fernbedienung und der individuellen Positionierung des Temp.Sensors kann ich nachvollziehen, ich möchte meine C6000 auch nicht mehr missen.
    Wenn es aus der Heizung zieht solle man über eine Abdichtung nach unten nachdenken, normaler Weise sind die nach unten dicht.

    Zitat

    vielleicht kann man das Umbauen oder bei Eberle nachfragen.

    Das PWM müsste man auch invertieren ... denn bei max Heiz-Leistung müsste = TI=0% sein und Heizung aus = TI=100%

    da die Elektronik meist mit 3,3 bzw 5V arbeitet, muss man nur das 230V Gelumpe umgehen ...

    Hallo

    Zitat

    Das PWM müsste man auch invertieren


    Ewt. kann das der Eberle von Haus aus.
    Es gibt bei den Thermoelktrischen Antrieben welche die unter Spannung ZU oder AUF sind.
    Gruß NetFritz

    habe ein Raum-Thermostat Plieger "Nebraska" für 7 Euro ersteigert, arbeitet mit Batterien und schaltet ein 3V bistabiles Relais 1xUM ... da muss man nichts mehr umbauen .... jetzt muss nur noch der isolierte Heizdraht ankommen ...

    Hört sich gut an. Bin gespannt.
    Wie findet man sowas?
    Jetzt sag nicht Google, ist mir schon klar.

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    Ja und es lohnt sich doch. 160€ weniger Steuern und überall fahren dürfen wo man will.
    Mal sehen wie lange noch. :cursing:

    Zitat

    Wie findet man sowas?

    bei eBay nach Raum-Thermostaten gestöbert und einfach mal geboten ...

    So gehe das Projekt mal wieder an,

    den Raum-Thermostat Plieger "Nebraska" hatte ich schon angeschraubt, aber nur als Anzeige ...


    Um den Fühler an der Truma zu beeinflussen habe ich folgende Teile vorgesehen:
    W1209 DC 12V Thermostat Temperaturregelung
    0,20mm 7 Meter 15,6 Ohm/m, CuNi44 Konstantan Emaillierte Widerstandsdraht Heizdraht

    mit dem Thermostat-Modul, werde ich die Heizwicklung steuern, den draht nehme ich doppelt (3,5m) = 27,3 Ohm bei 13V = 0,48 A = 6,2 W
    der Draht ist durch eine Emaillie Schicht isoliert und kann direkt auf den Fühler gewickelt werden, natürlich abgesichert, werde aber nur 2/3 des Fühler umwickeln, am 1/3 kommt der Temp-Fühler vom Modul.

    So kann man die Heizung auch ohne externe Steuerung betreiben, stellt z.B. einfach auf 3
    mit externer Steuerung stellt man auf z.B. 6 oder 7 ... ist es im Wohnraum warm genug z.B. 20°C und der externe Raum-Termostat schaltet dann auf kühlen und gaukelt der Heizung über den Heizdraht z.B. 40°C dann vor.

    nach wie vor strömt aber Raumluft an den Truma-Fühler vorbei und kann diesen mit beeinflussen ...

    Zusätzlich werde ich den Truma-Zündautomat (1,5V) durch einen "Dometic 12 V Zündautmat" ersetzen,
    ein Truma-Zündautomat (12V) ist mir einfach zu teuer ...

    den Dometic 12 V Zündautmat, habe ich ja bereits ohne Probleme im Kühlschrank nachgerüstet.

    Update ...

    habe mal eine Test-Schaltung aufgebaut, mit der wird das Thermo-Element der Truma 3002 beeinflusst,

    Sobald das Raum-Thermostat seine Ziel-Temp erreicht hat, wird das Thermo-Element über einen Heizdraht und einer Temp Steuerung erwärmt.

    Zusätzlich wird noch ein 12V Zündmodul eingebaut ...

    Für meine eingebaute Heizung habe ich bereits eine zweistufige Lüftersteuerung verbaut, die hat sich bewährt und bleibt.

    Das hatte ich ja komplett übersehen, das Thema. :D Da bin ich ja mal gespannt ob das klappt. Die Lösung in dem Youtube Video kann man ja schon als ziemlich robust bezeichnen. Ich hab schon mit den Augen gerollt als der Typ was von "Hochleistungswiderständen" erzählt hat. :thumbup: Mit Konstantan und Ralfs Raumthermostat wird das ganze schon professioneller. Ich bin gespannt.

    So wie ich das sehe hält sich der Auwand dann ja schwer in Grenzen. Ich lass euch mal machen und baue dann nach :D

    Grüße, Sebbi
    ______________
    Gesendet von meinem myPhone mit TalkABull.

    Zitat

    So wie ich das sehe hält sich der Auwand dann ja schwer in Grenzen.

    sehe ich auch so, man macht auf jeden Fall nichts kaputt ...

    welche Temperatur Vorgabe am Thermo-Element dann am besten funktioniert und welche Einstellung an der Truma 3002 von Nöten ist muss man erst mal ausprobieren ...

    Zitat

    Ich lass euch mal machen und baue dann nach

    Dafür ist doch ein Forum da ;)

    Was mir halt Sorgen macht ist, dass das Modul nur ein Bang-Bang Regler ist. (Sorry, ein Zweipunktregler. So hat mein Regelungstechnik Prof die Teile immer genannt. :D) Wie Markus schon erwähnt hat, röhrt dann wenn du Pech hast die Lüftung einfach mal los, weil der Brenner Vollgas gibt. Zumindest wenn man die Lüftersteuerung nicht auch noch umbauen möchte.
    Der originale Thermostat kann ja eigentlich mehr als nur "keingas" und "vollgas".

    Im Endeffekt müsste die el. Leistung am Heizdraht umgekehrt proportional zur Soll-Ist Differenz der Raumtemperatur gehen. Das ganze ohne T und I-Anteil, also ein sehr simpler Regler.

    Ich denke dass man das mit einer günstigen PC Lüftersteuerung und einer Invertierung des PWM Signals ganz gut in den Griff bekommen könnte. Beim folgenden Modul kann man z.B. einstellen ab wann der Lüfter beschleunigen soll und wann die maximale Lüfterdrehzahl erreicht ist. Invertiert heißt das: Ab wann die Heizleistung des Drahts langsam abnehmen soll und ab welcher Temperatur im Heizdraht kein Strom mehr fließt.

    https://www.ebay.de/itm/2-Way-4-Wi…GYAAOSw5ZBWMEHZ

    Die Schwellen anständig auszutüfteln könnte allerdings nervig werden, da ist ein Bang-Bang Relger schon einfacher...

    Grüße, Sebbi
    ______________
    Gesendet von meinem myPhone mit TalkABull.

    Zitat

    da ist ein Bang-Bang Relger schon einfacher..

    es ist ja so, das verbaute Thermo-Element tut ja noch seine Arbeit und wird nur beeinflusst,

    z.B. man stellt die Truma auf 3, dann regelt dieses ja bei unserer auf ca. 15-18°C , es wird aber über dem Fussboden in angesaugte LUFT gemessen,

    mit dem Zusatz Raum-Thermostat kann man an einer anderen Stelle, z.B. da wo man sich am häufigsten Aufhält die wohl fühl Temperatur einstellen,

    dann dreht man an der Heizung einfach 1-2 Stufen höher, welche Temp man am Heizdraht einstell muss man ausprobieren ...

    Eine dynamische Regelung des Strom durch den Heizdraht wäre natürlich besser, ab einer soll-Temp steigt der Strom.

    Einen entsprechenden PWM-Regler habe ich im WEB gesucht, aber leider nicht gefunden ... deswegen erst mal die Hau-Ruck Regelung ....

    Später kann man den Raum-Thermostat gegen einen PWM-Regler ersetzen und den Heizdraht dynamisch steuern, das Temp-Modul am Heizdraht,
    fungiert dann als Schutz-Modul und verhindert einen Überhitzung ...