WOMO-Selbstausbau

Nun ist es endlich soweit.

Nachdem nun der Kühlschrank gekommen ist konnte ich mich ans einbauen der Lüftungsgitter wagen.
Aufgrund der Rahmenträger kann der Kühlschrank jedoch nicht auf dem Boden stehen sondern muss auf ein Podest.
In den unteren Lüftungsschacht werden noch Aussparungen eingebracht um einen Übergang in den Kühlschrankbereich zu erhalten somit kann austretendes Gas einfach ablaufen.
Warum sowas nicht in den fertigen Schächten gleich drin ist verstehe ich jedoch nicht .

Das obere Kühlgitter habe ich gleich mit einem Ventilatorensatz ausgestattet.

Dieser bekommt noch eine Blechkanalabschirmung zum Kondensator um die Luft direkt durch den Kondensator zu ziehen und hierdurch eine bessere Kühlleistung zu erhalten.
Damit ich eine Abdichtung zum Wohnraum hinbekomme musste ich noch sämtliche Löcher in der Querstrebe abdecken (sieht nun aus wie ein Flickentepich, ist aber sie arbeit meines Junior und ich findee er hat es gut gemacht ) zudem wurde die Verbindung zwischen Rahmen und Außenwand abgedichtet.
Die Löcher wurden einfach mit Zinkblech zugeklebt.
Zum Kleben und abdichten habe ich das gute Klebt und Dichtet von Würth genommen, damit sind auch die Lüftungsgitter Schächte eingeklebt.

Nachdem nun ja die Pos. Des Kühlschranks klar ist konnte ich auch die Stützen (40x40x3) für das Bett anbringen.
Vorbereitet hatte ich ja schon einiges, daher musste ich nur noch an der richtigen Stelle die Verbindung zur Querstrebe einbringen.

Das Befestigen der Stütze habe ich auf die gleiche Weise umgesetzt wie die Rohrverbindung. Ich habe mir entsprechendes Vollmaterial zum verbinden besorgt. Für die Stütze habe ich ein Stück mittels Bohrung durch das Vollmaterial am Boden befestigt somit kann das Standrohr einfach aufgesteckt werden.
Um die Belastung auf das Bodenblech zu verteilen habe ich noch ein größeres Blech (5mm) untergelegt und mit dem Bodenblech dicht verklebt somit kann sich darunter keine Feuchtigkeit sammeln und Rost entstehen.

Die Querstrebe habe ich mit entsprechendem Vollmaterial und Gewindebohrungen an den Verbindungstellen versehen und auch wieder wie am Boden das Vollmaterial aufgeschraubt.

Somit kann diese einfach auf die Stützen aufgesteckt werden. Die Drehachse für die Bettaufhängung hat im Rohr auch eine Verstärkung mit Vollmaterial erhalten. Damit sich das jedoch nicht verschiebt oder nach unten rutscht habe ich es seitlich mit einer Blindniete befestigt. Das Bett hat an der Bettaufhängung auch einige Verstärkungen erhalten. Der seitliche Rahmen wurde mit einem U-Profil verstärkt und um ein Durchbiegen zu verhindern gibt es an der Aufhängungsposition ein Querrohr (40x20x3). Hierbei habe ich zum verstärken der Rohre an den Schraubenverbindungen Holz um auffüllen verwendet.

Gehalten wird das Bett durch insgesamt vier Bolzen mit 10mmØ die Aufhängungsplatte hat einen dicke von 8 mm. Die Löcher in der Platte werden noch auf 19mm aufgebohrt und mit Kugellager ausgestattet.

Da das Ganze noch immer zu schwer sein wird um das Bett einfach per Hand auf und ab zu heben werde ich im Heckbereich noch zwei Gasdruckdämpfer mitarbeiten lassen.
Bett oben:

Bett unten:

Hallo!
Tüchtig, tüchtig!
Eine Frage nur: Bleibt der Fahrzeugboden unisoliert?
Oder willst du nach dem Einbau der Möbelkonstruktion die Isolierung in die verbleibenden Räume einfügen?

Ach - und sind die 4 Streben an denen das Bett aufgehängt ist nur oben und unten mit dem Fahrzeug verbunden oder auch noch irgendwo in der Mitte mit der Fahrzeugwand fixiert?
Ich könnte mir vorstellen, dass da seitlich ziemlich deutliche "Schwingungen" draufkommen, wenn Lattenrost + Matratze + Bettzeug drauf sind. Gibt's in der "Schlafstellung" des Bettes eine Fixierung unten auf der das Bett aufliegt oder hängt das dann frei an den 4 Aufhängungsarmen?

Hallo Mobi,

nein der Boden bleibt nicht unisoliert, ich baue meine Einbauteile zusammen und möchte sie sicher am Boden und der Wand befestigen.

Die Isolierung wird dann zwischenreingelegt.

Die Standrohre vom Bett werden aus zwei Gründen mehrfach mit der Aussenwand verbunden.

1, aus Gründen der Stabilität

2, werden die Querstreben gleichzeitug noch der Grundrahmen für meine oberen Schränke.

Eine Fixierung des Bettes erfolgt sowohl in der oberen als auch in der unteren Stellung.

Hierfür wird auf beiden Seiten vom Bett je ein Federbolzen angebracht der in die Schwingarme einrastet.

Am ende vom Bett (vor der Hecktüre) werden noch Querleisten aus Alu eingebracht und mit Gummipuffern versehen (Anschlag fürs Bett)

Durch die Gummipuffer kann das Bett unter vorspannung gesichert werden und hierdurch ein schwingen vermieden werden

Natürlich ist der Betteinbau mit dem Tüv abgeklärt und entsprechende Verriegelungen werden angebracht.
Was die Aussparungen im unteren Lüftungsschacht
angeht, die sollen nicht für den Gasschrank/Gasflaschen sein sondern für den
Notfall wenn der Kühlschrank ausgeht und weiterhin Gas ausströmt.
Ich hab mich ja auch eingelesen
und stütze mich bei meinem Gaseinbau hieraufhttp://reisemobilist.de/dow/Wissenswer…Wohnmobilen.pdf.Was das Lüftergitter angeht so
gibt es in der Einbauanleitung des Hersteller folgendes Bild

Pos. 1 Zeigt ein Lüftungsgitter mit einem Absatz unten so das kein Gas ablaufen könnte, deshalb ist auch ein zusätzliche Bodenöffnung vorhanden.
Pos. 2 Zeigt das Lüftungsgitter mit dem Boden abgeschlossen so das austretendes Gas ablaufen könnte.
So zumindest die Theorie, in der Realitaät hat der Lüftungsgitterrahmen unten innen einen Absatz der Austretendes Gas zurückhalten würde.
Im Bild oben mit dem Podest ist deutlich zu erkennen dass der Lüftungsgitterrahmen innen einen einen ca. 2cm hohen Absatz nach oben hat, da möchte ich meine Aussparungen einbringen.

Wass die Wasserversorgung angeht, habe ich mir folgendes Lösung ausgedacht.
Da Wir in der familie alle nicht so Gross sind und die Toilette meistens nur Sitzend benötigt habe ich mir einen 100l Wassertank (Maße:200x890x600mm) besorgt, welchen ich unter der Toilette liegend einbringe. In der Toilette wird an der Rückwand der Toilette (richtung Heck) noch ein Klappwaschbecken eingebaut.
Auf der gegenüberliegenden Seite dieser Trennwand wird die Spüle angebracht und unter der Spüle die Pumpe somit habe ich kurze Wege.
Zudem soll die einde Seitenwand des Podests zum Teil Herausnehmbar sein um im Fall der Fälle leicht an den Wassertank zu kommen und ihn ggf auch ausbauen zu können.
Unter dem Fahrzeug kommt der Klassische Fiat Wassertank (V22-22 ) mit Montage quer vor der Hinterachse als Abwassertank hin.
Isolierung kommt natürlich auch rein aber kein doppelter Boden.
TV,Boiler und Heizung haben wir in denletzten 10 Jahren mit unserem alten Womo nicht benötigt und kommt daher auch nicht rein.
Allerdings halte ich mir einen Platz für ein Heizung im Heck auf der Beifahrerseite für eine nNachträglichen Einbau vor.
Licht und Bordbatterie sind jedoch eingeplant, evtl auch noch Solar

Da wir wie schon geschrieben beide nicht so groß sind ist unser Bett 140x190.

Die Matratze war einfach zu bekommen.

Beim Lattenrost gab es meist nur die mit 140x200.

So einen haben wir dann gekauft und einfach um 10 cm gekürzt

mit einem H3 hab ich auch geliebäugelt hat sich aber kein Günstiger gefunden.

Das Bett habe ich nicht mittig angelegt sondern einseitig so nah wie möglich am Aussenrahmen.

Dadurch habe ich gegenüber eine Tiefe von bis zu 25cm für die oberen Schränke.

Das ist zwar nicht viel aber besser wie gar nichts.

So wie das bisher aussieht rottet dein Auto in 2 jahren auseinander. Du darfst kein Holz direkt ans Blech bringen. Da muss was zwischen sein. Und das überträgt die geräusche der Karosserie in den innenraum. Du sitzt nachher wie in einem lautsprecher und deine direckte verbindung vom Holz mit dem Blech ist dein Verstärker. Soll heissen wenn die karosse sehr sehr leise gerausche macht sind die innen drin richtig laut. Dann dehnt sich dein blech bei sonne und es fängt an laut zu knacken überall. Also ausschlafen ist auch nicht. Ich würde nochmal anfangen. Zumindest den kasten von innen mit Ca. 15 kilo Steinschlagschutz und wirklich nichts weisses mehr übrig lassen. Ist auch gleichzeitig antidröhnbeschichtung. Dann überall wo du etwas verbindest 5mm gummi einkleben und dann erst verschrauben.
Du kannst auch so weitermachen aber damit wirst du nicht glücklich. Nach dem motto lieber einmal und richtig anstatt zweimal und falsch. Du kannst dich auch gern direkt bei mir melden und ich erklär es dir wenn du magst.

Mike Sanders Korrosionsschutzfett ist das beste mir bekannte Produkt. Ich habe es für die Allradfahrzeuge genutzt, mit denen ich zum Slippen teilweise ins Salzwasser gefahren bin.
Mit Rost hatte ich nie Probleme. Innen würde ich aber eher nicht haben wollen - maximal in den Innenseiten der Türen.
Eventuell kannst Du es mit einem Pinsel innen dünn in die Nähte streichen, würde ich aber nur in Hohlräumen tun. Das Zeug kriecht bei Wärme überall hin (was auch so sein soll).

Beim Innenausbau sind ein paar Faktoren die MS nicht erfüllen kann. Das problem ist das hier keine Zirkulation mehr vorhanden ist. Die Teile Verlebt werden müssen Stoffe und Polster darankommen. Da gehts nur mit sachen die Aushärten und zur not danach unter wasser stehen können. Also bleibt da nur vernünftige dicke Farbe. Und um dann noch etwas dämmung zu bekommen würd ich da auf Steinschlagschutz zurückgreifen, aber auf keinen fall so aufs nackte Blech schrauben.

Das Thema Rostschutz hatten wir doch schon mal.
Und was die Holzteile angeht sind deine Befürchtungen unbegründet, die werden keinen direktenKontakt zum Blech haben (daran habe ich auch schon gedacht).
Mir hat es schon gereicht als ich die Orginal Holzplatte herausgeschraubt habe und unten drunter alles Nass war.
Fest eingeschraubt ist im Moment nur die Bettpfostenhalterung sonst noch gar nichts.

So wieder ein Wochenende um und wieder wurde was gemacht.
Geht euch selberbauern das eigentlich auch so? Ihr freut euch aufs Wochenende um an eurem Projekt weiterzumachen und seit stolz auf jeden Fortschritt und eure Frau meckert mal wieder weil man(n) zu wenig Zeit für sie hat. Dabei sind es doch die Frauen die sobald als möglich mit dem Teil in Urlaub fahren wollen. Aber nun zu den Fortschritten. Neben der Materialbestellung und Planung für den weiteren Ausbau stellte sich auch die Frage nach der Dämmung des Fussbodens hier hatte ich folgendes Problem das alles Kastenwagen haben. Der Boden ist nicht eben sondern mit Sicken versehen. Um den Höhenunterschied der zum Glück genau 1 cm ist zu überbrücken habe ich mir zwei speziellen Dämmstoffplatten (250x60cm) beim Baustoffhändler besorgt die eigentlich für den Innenausbau im Feuchtraumbereich verwendet wird. Die Platten sind zwar recht teuer (55€ für beide) dafür so hart wie Perimeterdämmung und leicht zu schneiden. Fragt mich jetzt nicht welchen Namen die Dinger genau haben. Sollte jemand Interesse haben kann ich ja nochmal nachfragen. Auf den Boden soll später noch zwei weitere cm Perimeterdämmung durchgängig verlegt werden, aber bis dahin ist noch etwas hin.

Die letzten beiden Tage habe ich damit verbracht die hinteren Sitzbänke aus Pappelsperrholz zusammenzubauen und die Trennung zum Heck unter der Hecksitzbank einzupassen. Als Deckel für die Sitzbänke habe ich die Platten verwendet welche ursprünglich als Boden des Transporters verlegt waren.

Das sind so Furniersperrholzplatten mit aus querverleimten Furnierhölzern und beschichtet (12mm). Da sich darunter aber die Feuchtigkeit festgesetzt hat sind die ganz schnell rausgeflogen. Weiterhin habe ich zwei dieser Platten zurecht gesägt und miteinander verleimt (natürlich mit wasserfestem Holzleim auf der nicht beschichteten Seite) fixiert habe ich das noch mit mehreren Schrauben. Diese Platte dient später als Boden für meine Toilette über dem Wassertank. Den Rahmen für den Wassertank habe ich auch schon fast fertig.

Ach ja für Teile unserer Innenverkleidung (Wand) und als Einbauelement z.B. als Tür werde ich Laminat verwenden. Meine Frau hat da einen Witzigen gefunden und ich denke als Farbkleks ganz witzig. Hier schon mal das erste Opfer (unsere Kühlschrankfront)

Das sieht alles sehr gut aus, aber kann es sein, dass alle Staukästen und Verkleidungen dicht sind? Wenn ja, dann kann Kondenswasser nicht verdunsten und der Aufbau und alle Sachen im Staukasten werden nach einiger Zeit muffig riechen und im schlimmsten Fall schimmeln.

Bau in alle Staukästen mindestens eine Zuluftöffnung in eine Seitenwand unten und diagonal gegenüber eine Abluftöffnung ein, damit Luft zirkulieren und die Staukästen trocknen kann.

Das gilt genauso für alle isolierten Wände und den doppelten Boden. Hier sollte die Hinterlüftung ebenfalls vorgesehen werden, einzige Ausnahme bilden vollflächig verklebte Isoliermaterialien. Beim Boden würde sich Kondenswasser zwischen unterster Isolierschicht und Bodenblech bilden. Die Zu- und Abluftöffnungen sollten am Boden im nicht begehbaren Bereich liegen, um ein Einlaufen von Wischwasser oder Schmelzwasser (Schuhe im Winter) zu verhindern.

Gruß

MadGyver

Da ist man einen Tag nicht drin und schon gibt es quasi eine
eigenes neues Hauptthema zum eigenen Ausbau.

da werd ich ja fast rot (ein Rotes Womo währe meiner Holden auch lieber )

So aber nun Spaß beiseite.

Ich hoffe das ich nicht lange alleine bleibe und der einzige
hier bin der sich mit dem Thema selbstausbau beschäftigt.

Hallo MadGyver ,

Das mit den diagonal angebrachten Zuluftöffnungen ist eine
gute Idee.

Oben hätte ich mit meinem Dosenbohrer sowieso ein Loch in
den Deckel eingebracht um einen Griff zu haben.

Allerdings werde ich die Lüftungsöffnungen nicht zu weit
unten anbringen so das mir nicht irgendwas Raus oder Schmutz rein fällt.

Um ein übertragen von Schall durch direkten Kontakt der Holzteile
mit der Karoserie zu vermeiden und ein Abdichten meines Kühlschranks zum
Wohnraum zu gewährleisten greife ich einfach auf 4mm Dichtgummi für Fenster und
Türen aus dem Baumarkt zurück. Das Zeug hat den Vorteil dass es Selbstklebend
ist und kein Wasser aufnimmt.

Meinen Boden kann ich leicht über die Staukästen und den „Wassertankschrank“
belüften.

Zum Isolieren möchte ich selbstklebende ARMAFLEX isoliermatten
verwenden, die sollen zwar teuer aber dafür leicht zu verarbeiten und sehr gut
bei den dämmwerten sein.
Gruß Ralf

Ich habe nach meiner vorigen Antwort auch an meinem Verstand gezweifelt. Eben geantwortet und schon war das Thema nicht mehr da. Und das bei meiner ersten Antwort hier im Forum. Da glaubt man doch, dass man aus Versehen den Löschknopf erwischt hat.

Zu den Lüftungsöffnungen: Schau mal im Baumarkt, da gibt es runde Lüftungsgitter für Wandpanele, die werden in Standard-Dosenbohrungen geklipst. Sie bilden für weniger als einen Euro einen optisch schönen Abschluss und verhindern das Eindringen von Gerümpel von außen. Bei den unteren Lüftungsöffnungen hat sich bewährt, von innen zusätzlich ein Metall-Lüftungsgitter aus dem PC-Bereich einzubauen, das hält auch kleine und schwere Werkzeuge sicher im Staufach. Zum Beispiel Bestellnummer "Lüftergitter-60" bei http://www.reichelt.de/ für sagenhafte 0,37€.

Denk bitte daran, dass ein aufgelegtes Polster oder Sitzkissen die Lüftungsöffnung im Deckel blockieren würde.

Du wirst nicht lange der einzige in diesem Forenbereich bleiben. Ich hätte da einen völlig leergeräumten Hymer Camp 55, der soll im Sommer innen komplett neu ausgebaut werden. Also nicht einfach ein Umbau mit bestehenden Komponenten sondern von Grund auf neu mit anderer Aufteilung, neuen Wänden, Möbeln, Technik und allen Einbauten. Erhalten bleiben nur die Außenwände. Ich hoffe mal, dass das die Voraussetzungen für die Kategorie "Selbstausbau" erfüllt.

Gruß

MadGyver

Ja wie schnell doch die Zeit vergeht.

Mit unserem Womo bin ich nun schon ein ganzes Stück weiter.

Aanfang Juni war die Gasabnahme und letzte Woche erfolgte auch die Umschreibung zum Wohnmobil.

Natürlich ist noch nicht alles fertig aber zumindest können wir schon damit wegfahren.

hier ein paar Bilder vom jetzigen Stand:

Was noch fehlt ist ein bischen Elektrisch, der Bodenbelag/Dämmung und die Innenverkleidung der Toilette.