WOMO-Selbstausbau

Hallo,

wie in der Vorstellungsrunde schon angekündigt, möchten wir einen Ducato L4H2 Bj2010 zu unserem neuen Womo umbauen
Wichtig war mir das ich ein richtiges Bett habe (Lattenrost+ Matratze) und unser Junior auch noch ein Bett hat.
Hier sind mal ein paar Bilder unseres neuen Fahrzeugs im Rohzustand

So, aber jetzt klappt es auch mit den Bildern!

Hier von innen


und so sieht er von aussen aus (noch).

merh gibt es gleich

Hier sind mal die vorläufigen groben Pläne wie ich mir das neue
Womo vorstelle:
Wer Fragen oder Anregungen hat kann mir gerne schreiben

Draufsichten in zwei Ebenen

Seiten ansicht von innen (links= Fahrerseite, rechts = Beifahrerseite)
Das Graue sind die Verstrebungen an den Seiten.

Ich würde an deiner stelle bevor ich anfange erstmal das gesammte Blech inklusive Dachhaut und seitenwände wirklich gründlich konserviren. Sonst hast du in spätestens 3 Jahren überall rost. Alles zusammen brauchst du mindestens 10 Kilo wachsen. Und wenn das wirklich überall und vor allem an den inneren verstarkungen auch von innen vollflächig drauf ist würde ich mit dem Ausbau Anfängen. Keine Sekunde vorher.

Ein paar Fragen ergeben sich dabei schon..
- wie versorgst Du die Spüle mit Wasser?
- wo sitzt die Wasserpumpe?
- wo wird der Laderegler seinen Platz finden (Sicherungskasten/Verteiler, Hauptschalter?)
- 220V und 12V Stromversorgung?
- Abwasser (Spüle?)
- Heizung konnte ich keine finden - nicht benötigt?
- Kühlschrank als Absorber (GAS/12/220V) oder Kompressor (12/220V)?
- Dachfenster?
...

Naja das ist doch mal ein super tipp.konservieren brauchst du nicht und auch die Türen nicht. Der ist ja auch erst 4 oder 5 Jahre alt! Menschen die so denken Gönne ich das schon das das Top gepflegte Mobil auf einmal mit 5 Jahren überall anfängt braun zu werden und mit 7 Jahren völlig totgerottet ist. Gesehen hab ich genug davon, vor allem Fiat ducatos.
Bisher dacht ich immer die armen Besitzer aber... Naja.
Meine Meinung ist ohne rostvorsorge kann Mann sich die mühe für den Ausbau sparen denn alt können die Möbel nicht werden.
Aber miss jeder selbst wissen.

Zum Ausbau. Wir hatten mal einen LT mit rundsitzgruppe hinten und da war der sitz hinten in der Mitte nur reingestellt. Das hatte den Vorteil das Mann den Kasten rausnehmen konnte und so sogar ein Motorrad oder sperrige Möbel und alles transportieren konnte. Fand ich damals super. Und ich würde versuchen einen unterflur Gastank zu bekommen. Das spart drinnen viel platz. Sonst die Planung ist schon nett. Kann ich mir gut vorstellen. Und Tu dir einen gefallen und konservier ihn. Es sei den du willst ihn auch nur 3 oder 4 Jahre fahren. Dann ist ea egal.

Hallo,

erst mal danke für die Fragen und Hinweise,

@ bagcabasi

den unteren Bereich des Innenraumes möchte ich konservieren mit „Mike Sanders Korrosionsschutzfett“ (soll recht gut sein aber im Moment a bisserl zu kalt).

Im oberen Bereich möchte ich eine Wärmedämmung aufkleben da macht die Konservierung keinen Sinn sonst hält die Dämmung nicht.

Natürlich muss eine entsprechende Dampfsperre rein damit sich im Zwischenraum keine Feuchtigkeit und somit Rost bildet.

Der eigentlich anfälligste Bereich ist der untere Rahmenbereich und den werde ich Konservieren.

@mawogu

gibt es für den Durchgang eine mindestbreite die eingehalten werden muss?

Evtl. wird der Gasschrank auch schmäler, da hab ich noch keine genaue Planung. Auf jeden Fall möchte ich den Gasschrank von der Türöffnung aus zugänglich machen (Flaschenwechsel) natürlich mit einer Tür Gasdicht versehen.

Dein Tip mit den Fotos ist gut, daran habe ich auch schon gedacht und auch schon einige gemacht.

@ mobi

ah ein Namensvetter!

Spüle und Waschbecken in der Toilette werden über einen Tank neben der Spüle und Radkasten (im Schrank) versorgt. dort kommt auch die Pumpe hin, so ist alles schön zugänglich..

Unter dem Fahrzeug so etwa auf höhe der Toilette wird der Abwassertank angebracht.

Laderregler usw. werde ich versuchen über der Schiebetüre anzubringen.

Es soll eine 12V und 220V Versorgung möglich sein.

keine Heizung geplant da wir nur in der wärmeren Jahreszeit fahren!

Der Kühlschrank wird ein Absorber

Dachfenster kommen auch rein.

.

Ich meine auch nicht die glatten flächen mit der rostvorsorge. Wichtig wäre meiner Meinung nach die umlaufende regenrinne von innen. Der Bereich ist auch fast nicht .lackiert und wenn hinter der Dampf sperre mal kondenswasser ist sammelt es sich dort.
Wenn du dir die ausgebauten ducatos aus den 90ern und auch die 2000er ansiehst haben sehr viele dort rost. Grad bei den Autos kann Mann viel von den älteren lernen. Die untere Hälfte der a b und c Saülen sind auch extrem gefährdet. Die rosten bei fast allen. Das kommt auch weil der Ausbau die normale trocknung durch die zirkulation unmöglich macht und die Fehler im nachhinein nur mit sehr sehr viel Aufwand zu beseitigen sind. Das wäre selbst für mich ein punkt wo ich als gelernter karosserie und Kfz Schlösser den Rat eines profies einholen würde. Allein weil ich die ständig reparieren muss und auch schon 2007er Ducatos mit viel rost zu mir kommen. Und die selbst ausgebauten sind immer die schlimmsten.
Von innen und aussen neuwertig und rundherum regenrinnen durch. Meiner Meinung nach Totalschaden. Aber ich hab keine Ahnung, meinte der Besitzer.

Hallo
bagcabasi,

das was du schreibst macht so natürlich Sinn und ist verständlich.

Ich habe eine Rostschutzversigelung sowieso als einen der ersten Punkte (neben
Materialbeschaffung und Planung) auf meiner Liste.

Weil besser komme ich an diese Stellen wohl nicht mehr ran als wie im jetzigen
Zustand.

Eine 4kg-Dose Mike Sanders Korrosionsschutzfett steht bei mir schon im Keller
bereit, aber für die Verarbeitung ist es meiner Meinung nach im Moment zu kalt.Mal sehen
wie weit ich mit meiner komme!

Zur Not kann ich noch was nachbestellen.

gruß Ralf

Hi!
Bzgl. Laderegler/Position und Aufbau-Batterie/Position solltest du möglichst kurze Kabelwege zu den großen Stromabnehmern überlegen, je länger die Kabel desto größer muss der Querschnitt sein.

Evtl. noch als kleine Vorabüberlegung zum Kühlschrank: Ein Kompressorkühlschrank kühlt besser als ein Absorber und man spart sich den Gasanschluss und die Wartung, außerdem ist keine zwingende Lüftung erforderlich (damit spart man sicht auch noch ggf. 1-2 Ausschnitte. Natürlich zieht der Kompressorkühli etwas mehr Strom, läuft aber auch nicht 24 Stunden durch sondern schaltet abhängig von Außentemp. und eingestellter Innentemp.
Abhängig von deinem Campingprofil könnte das also eine interessante Variante sein. Wenn du immer am CP oder SP stehst mit Landstrom dann bekommst du nie ein Problem. Wenn du meist frei und ohne externen Strom stehst dann kommst du je nach Aufbaubatterie, Kühlschrankgröße und Temperatur 2-3 Tage locker durch, mehr wird dann evtl. Nachladen erfordern. Mit Solar hast du je nach Ausführung dann kein Problem mehr.

Für Dachfenster musst Du dir je nach Einbauposition eine Lösung überlegen, wie du die Sicken im Dach ausgleichen kannst (z.b. mit einem Alu- oder Kunststoffprofil oder ähnlichem... bei Interesse kannst ja mal in mein ausbauprojekt sehen, da sind auch Bilder dazu drin)

Soll natürlich nur eine Darstellung von Alternativen/Möglichkeiten sein..

Das fett von M.S. Ist super für unten drunter und schweller aber im oberen Innenraum darfst du das nicht nehmen. Wenn es warm wird fängt es an zu wandern und zieht in die Polster. Das willst du nicht. Und 4 Kilo ist für unten schon wenig. Oben brauchst du was dauerelastisches weil die karosserie sich arg bewegt. Oder du bestellst noch 4 Kilo und machst noch 1 Kilo wachsen zusätzlich mit rein. So mach ich es. Aber ab und zu saugt es trotzdem noch.

Das wichtigste ist die Durchlüftung. Dann noch ein gutes Fett und Wachsgemisch und die dinger werden 100 Jahre alt. Das ist auch das problem beim ausbauen. Keine lüftung und dann noch überall blechschrauben ins trockene Blech. Ganz ohne konservierung und safür kondenswasser ohne abluft... Mit etwas Pech ist das Blech nach 2 Jahren weg.

Hallo mawogu,

Zitat

kompletten Ausschäumen von Hohlräumen, insbesondere der Holme?

An ein Ausschäumen der Holme habe ich auch schon gedacht.

Aus meiner Erfahrung beim Hausbau weis ich aber auch dass der normale
Montageschaum aus dem Baumarkt nach dem Einbringen sein Volumen
vervielfacht und dabei eine ganz schöne Kraft entwickeln kann. Sowas
kann einem unter umständen die Ausenhaut ausbeulen!

In einem anderen Forum habe ich folgendes dazu Gelesen:

Montageschaum hat KURZZEITIG sehr gute Isolationswerte, jedoch zersetzt
sich Montageschaum unter Feuchtigkeits- und UV-Einwirkung und schrumpft
dann wieder. Eben deshalb heißt er Montageschaum, weil er nur zur
kurzzeitigen Fixierung verwendet werden soll und nicht dauerhaft als
Isolationsmaterial. Sicherlich hält er Wochen- (und speziell bei mir im
Keller) auch Jahrelang , doch würde ich - alleine von der Giftigkeit her gesehen, auch nicht in derart engen Räumen wie einem WoMo damit arbeiten.

Sicherlich
war es auch jahrelang üblich, z.B. beim Hausbau die Spalte zwischen
Wand und Fester- oder Türrahmen mit Montageschaum auszuschäumen, doch
aktuell ist in der DIN 18355 (Tischlerarbeiten beim Hausbau) zu lesen,
daß "wassersaugender Montageschaum" als Isolationsmaterial in Fugen
nicht mehr zugelassen ist.

Allerdings soll es auch einen sog. "Brunnenschaum" geben der kein Wasser
zieht. Er wird u.a. zur Abdichtung von Schachtringen, sowie vum
Verschließen von Durchbrüchen benutzt. ob dieser nach dem Einbringen
Drückt sollte man aber einen Fachman fragen.

Gruß Ralf

Selbst wenn. Metall dehnt sich bei wärme und zieht sich zusammen... Und bauschaum nicht. Dann kommt noch die kapillarwirkung auf die fruchtigkeit, und die nicht mehr vorhandene lüftung! Erst kommt der schimmel in der Edelversion und dann der Verlust an Metall. Selbst ölwannen gammeln heutzutage durch wegen den tollen verkleidungen und ihr denkt allen ernstes über Bauschaum nach. Mal abgesehen von den chemischen Stoffen die durch den besten fast nicht in holräumen vorhandenen Lack durchgehen.

Hallo
Und bei einen Unfall freut sich der Karoseriebauer wen er Schweizen muß.

lg klaus

Das stimmt. Der denkt sich lieber fettiges Blech als Rostiges.... Grins.