Gelakku gegen LiFepo4 Tauschen

Zitat von Wobi555

Vielen Dank auch für deine Erklärungen.

Welchen Victon Booster hast du denn, wenn ich fragen darf?

Und wie viel Aufwand ist es den anzuschließen und das bisherige Trennrelais außer Betrieb zu setzen?

Und wie sieht es dann bei Landstromanschluss aus?

Klar kennst du meine Karre nicht, ist ein Ducato mit Bürstner Ausbau aus Baujahr 93. Die Technik wird aber ähnlich sein zu anderen Ausbauern aus dieser Zeit.

Gruß

Frank

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Moin.

Ich hab den 12 12 30 mit EBL 99.

+ Zuleitung von der Batterie in den EBL umklemmen in den Booster. Masseverbindung des Boosters nicht vergessen.

Booster an Aufbau anschliessen.

Fertig.

Nun hat man separate Ladung und Entladung.

Hallo Turi47 und alle hier im Forum.

Mein 230er Ducato Bj. 1998 hat von mir folgendes installiert bekommen.

1. Eine LiFePo4 150Ah Batterie von Liontron
2. 2 Sollarlaregler MPP 350 von Votronic.

3. Einen Ladebooster Votronic VCC 2212-30

4. Einen Kompressorkühlschrank 130 L.

Zwei Solarladeregler weil die vorhandene Anlage mit ca. 10Ah nicht ausreichte für meinen

Kompressorkühlschrank um mehrere Tage ohne Steckdose zu stehen. Verkabelung ohne

was am EBL zu machen, Kabel und Sicherungen nach Herstellers Empfehlung. Ich stehe fast

immer im Freien und benötige keine Steckdose. Mit der APP von Liontron kontrolliere ich

die Batterie mit der ich sehr zufrieden bin. Je na Verbrauch abends TV, PC, Funkgerät usw

hat die Batterie am nächsten Morgen so zwischen 80-100Ah. Bis Mittag ist diese wieder voll,

da die Solarmodule über 20 Ah liefern. Unterwegs sind es zusammen mit dem Booster

ca. 50Ah die die Batterie laden. Nach kurzer Zeit ist sie 100% vollgeladen. Auf der Fähre

Italien-Griecheland zb. brauche ich keinen Strom und sonst bin ich sozusagen Autark

die zwei Monate hier in Griechenland.

Gruß, Georg

PS Sollarladeregler und Booster natürlich auf LiPo eingestellt.

Zitat von 244-er

Hallo Frank, neben dem Messen kannst du dich auch in Beschreibungen einlesen wie es andere gemacht haben.

Hier habe ich beschrieben was ich gemacht habe. Kannst sicher nicht eins zu eins kopieren (weil viel älteres Fahrzeug) aber einiges fürs Verständnis herausziehen. Kannst auch noch andere Beiträge heranziehen (die Suchfunktion ist manchmal Gold wert).

Gruß Markus

Hallo Markus,

ich bin mich ja auch schon länger am eilesen in das Thema, aber es gibt halt sehr viele unterschiedliche Aussagen dazu, die Aussagen sind teilweise widersprüchlich, oder halt nicht wie du schon schreibst auf ein altes Fahrzeug zutreffend. Also werde ich morgen messen.

Und auf eine Idee woran es liegen könnte bin ich durch einen Beitrag hier gekommen bei dem das D+ Signal bei laufendem Motor erwähnt wird.

Ich haben einen alten Elektrolux Kühlschrank der mit 12V nur bei laufendem Motor versorgt wird. Funktioniert auch einwandfrei. Die beiden Schalter grün/rot sind bei mir immer eingeschaltet, da sich ja die Betriebsarten nicht in die Quere kommen.

Ich werde den 12V Schalter mal ausschalten zuerst und sehen, was dann für Werte anliegen bei laufendem Motor.

Nicht, dass da irgendwo der Fehler liegt.

Gruß

Frank

Hallo Frank, du schreibst "der Rest der Elektronik ist Serie". Es soll Leute geben, die damit genau wissen was verbaut ist, ich müsste da jetzt lange suchen. Es hilft immer genau zu beschreiben um was es sich dreht, dann hast du eine breitere "Expertenbasis". Typ des EBL wäre hier sicher hilfreich. Beim Test wirklich alle Verbrauer ausschalten (ja auch so versteckte Dinger wie im Fahrbetrieb elektrisch laufende Kühlschränke). Sehr hilfreich kann es sein, wenn du dir einen Plan deiner Elektrik machst (nicht jeden Schalter und Lampe aber die groben Dinge).

Kabelfarben und Kabeldicke können helfen die "Enden" zuzuordnen. Und schreibe dann in deinen Plan die Kabelfarben/-querschnitte rein, das hilft auch in Zukunft.

Wenn du willst können wir auch mal kurz telefonieren, interaktiv ist das ggf schneller gelöst (schick ne PN)

Gruß Markus

Zitat von 244-er

Hallo Frank, du schreibst "der Rest der Elektronik ist Serie". Es soll Leute geben, die damit genau wissen was verbaut ist, ich müsste da jetzt lange suchen. Es hilft immer genau zu beschreiben um was es sich dreht, dann hast du eine breitere "Expertenbasis". Typ des EBL wäre hier sicher hilfreich. Beim Test wirklich alle Verbrauer ausschalten (ja auch so versteckte Dinger wie im Fahrbetrieb elektrisch laufende Kühlschränke). Sehr hilfreich kann es sein, wenn du dir einen Plan deiner Elektrik machst (nicht jeden Schalter und Lampe aber die groben Dinge).

Kabelfarben und Kabeldicke können helfen die "Enden" zuzuordnen. Und schreibe dann in deinen Plan die Kabelfarben/-querschnitte rein, das hilft auch in Zukunft.

Wenn du willst können wir auch mal kurz telefonieren, interaktiv ist das ggf schneller gelöst (schick ne PN)

Gruß Markus

Hallo Mark

ich konnte heute leider nicht messen, da es in Strömen am regnen war. (Muss ja den Beifahrersitz ausbauen um an die Bordbatterie vernünftig dran zu kommen) Aber getestet habe ist das mit dem Kühlschrank bei laufendem Motor. Wenn ich den ausschalte steigt die Ladeleistung auf ca. 18 bis 20 Ampere. Hört sich ja schon mal gut an...

Jetzt die Frage, ob das normal ist, dass der Kühlschrank (Elektrolux RM 4401) so viel Strom zieht oder ob da das Problem liegen könnte? Wie gesagt er kühlt während der Fahrt einwandfrei auch über längere Strecken.

Jetzt zum Thema Serie: Das hatte ich geschrieben weil es alles im Originalzustand ist wie es vom Hersteller damals ausgeliefert wurde, also nichts "verbastelt" an der Elektrik. Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht so große Unterschiede gibt in Sachen EBL in Fahrzeugen dieses Baujahres.

Was für einen Typ ich genau habe weiß ich nicht, ich müsste den Kleiderschrank ausräumen, mich dann hinter die Heizung und das dazugehörige Gebläse vorarbeiten (Trumavent) und mich dann zum EBL vorarbeiten. Ich weiß dann vielleicht welches Modell das genau ist, aber die Kabelfarben/Querschnitte sehe ich dann noch lange nicht.

Du versteht hoffentlich wo meine Problematik liegt.

Ich würde jetzt fast davon ausgehen, dass sich ein Ladebooster nicht lohnt denn ca. 20 Ampere so wie sie von der Lichtmaschine kommen reichen ja eigentlich.

da kann ich währen der Fahrt auf Kurzstrecken den Kühlschank auch auf Gas laufen lassen um die Batterie schnell wieder voll zu bekommen. (Habe ja Bestandschutz für Gasbetrieb während der Fahrt)

Und Danke für dein Angebot per Telefon, ich werde es annehmen

Gruß

Frank

Hallo Frank

Kannst du nicht mal ein Bild von deinem Bedienteil hier reinstellen. Davon könnte man dann warscheinlich auf deine Anlage schließen und genauere Tips geben.

Frank, was du noch machen kannst ist ein dickes Starthilfekabel von der Starterbatt zur Aufbaubatt aussenherum legen und sehen ob mehr Strom fließt. Damit kannst du schlechte Verkabelung ausschließen (ggf auch ne Minusleitung um schlechte Masse auszuschließen). Wenn nicht wesentlich mehr fließt auch die Spannung messen. Du hast ne PN.

Gruß Markus

Aber aufpassen mit der Kabelenden, da kann irrer Strom fließen!!!

Ich liebe solche pauschalen Aussagen, daß ein 30A Booster in Verbindung mit einer LiFePo eine 50A Lichtmaschine vor Überlastung schützen kann.

Genau das Gegenteil ist der Fall. Man kann so ganz einfach die Lichtmaschine killen.

Eine "alte" Lichtmaschine ist sehr wohl geregelt und schützt sich gegen Überlastung durch herrunter regeln der Spannung. Damit sinkt automatisch der Ladestrom der LiFePo. Zur Not kann die Spannung dabei soweit runter gehen, daß in die LiFePo gar kein Ladestrom mehr fließt, aber alle anderen Verbraucher immer noch sicher mit Strom versorgt werden.

Die meisten Booster dagegen, würden bei sinkender Lichtmaschinenspannung ihre Leistung nicht reduzieren, sondern einfach ihren Eingangsstrom erhöhen. Ein 30A Booster auf bis zu 40A.

Man sollte bei kleinen Lichtmaschinen also unbedingt darauf achten, das der Booster erst bei einer Eingangsspannung von ca. 12,7V anfängt zu arbeiten, besser noch später. So bleibt die Starterbatterie voll und die Lichtmaschine kann sich schützen.

Wer den Booster nur braucht, um den Rückstrom aus der LiFePo zu verhindern, ist mit einer Idealdiode besser bedient.

Das Ganze trifft natürlich für eine moderne 6d temp Lichtmaschine nicht zu!! Und natürlich auch nicht auf Lichtmaschinen jenseits der 150A.

Zitat von Hannus

Hallo Frank

Kannst du nicht mal ein Bild von deinem Bedienteil hier reinstellen. Davon könnte man dann warscheinlich auf deine Anlage schließen und genauere Tips geben.

Hallo,

ich habe ein altes Foto gefunden welches das Bedienpanel zeigt

Vielleicht hilft es ja.

Gruß Frank

Zitat von 244-er

Frank, was du noch machen kannst ist ein dickes Starthilfekabel von der Starterbatt zur Aufbaubatt aussenherum legen und sehen ob mehr Strom fließt. Damit kannst du schlechte Verkabelung ausschließen (ggf auch ne Minusleitung um schlechte Masse auszuschließen). Wenn nicht wesentlich mehr fließt auch die Spannung messen. Du hast ne PN.

Gruß Markus

Hallo Markus,

danke für dein PN ich werde morgen darauf zurück kommen.

Das mit dem Starthilfekabel hatte ich sowieso vor, da die Strippen vom Multimeter ja nicht lang genug sind um beide Batterien zu erreichen.

Aber wie gesagt, ich muss den Beifahrersitz ausbauen um an die Bordbatterie vernünftig dran zu kommen. Den will ich ich nicht unbedingt in den Regen stellen. Morgen soll es hier besseres Wetter geben.

Ja und schon klar, dass ich da vorsichtig sein muss weil da hohen Ströme fließen können.

Gruß

Frank

Zitat von Wobi555

Jetzt die Frage, ob das normal ist, dass der Kühlschrank (Elektrolux RM 4401) so viel Strom zieht oder ob da das Problem liegen könnte?

Der sollte im 12V-Betrieb etwa 10 A ziehen.

MfG

Gerhard

Zitat von rebell213

Mein Hersteller für LIFEPO4 hat mir geschrieben das er seine Akkus jetzt schraubbar machen kann, nicht mehr geklebt.

Hat mir 2 Kostenlose Muster angeboten, muss nur 170USD Transportkosten zahlen.

Da hab ich gleich nochmals zugeschlagen und mir 2 Stück bestellt.

kleines Update:

Heute fotos vom Bau der Akkus bekommen:

Hallo Frank

Laut deinem Bedienteil hast du eine Anlage von Cramer. Es müßte eine CBC B7 sein.

Die Relais bei Cramer sind ohne Gehäuse, das heißt man könnte sie bei Bedarf einfach mit einem Plastestreifen "deaktivieren". Man kann aber auch R62 durchtrennen.

Das Cramer gehört zu den Geräten, die bei einer Aufbaubatteriespannung von ca. 14,2V, egal ob sie mit Landstrom oder Solar geladen werden, über das Trennrelais beide Batterien zusammenschaltet um die Starterbatterie mit zuladen.

Die Trennung erfolgt bei ca.13,2V. Das heißt, bei LiFePo im Aufbau, daß beide Batterien so lange miteinander verbunden bleiben, bis die LiFePo fast leer ist. Dürfte bei deinen Auto aber kein großes Problem sein, da an deiner Starterbatterie keine stillen Verbraucher hängen.

Die Verkabelung zu den Batterien erfolgte in der Regel mit 6 qmm. Du brauchst ja nur mal nachsehen, was an den Batterien nach den Sicherungen für Kabel weggehen.

Zitat von rebell213

kleines Update:

Heute fotos vom Bau der Akkus bekommen:

Machst du später noch einen Kapazitätstest? Das würde mich mal interessieren!

Zitat von Joe1993

Machst du später noch einen Kapazitätstest? Das würde mich mal interessieren!

Das mache ich immer bei jeder lieferung. Die lagen bisher bei den 120AH bei 125 AH

Genauso wie den Akku sauber auszubalancieren.

Erst dann werden sie eingebaut

Hört sich gut an. Die schaue ich mir auch mal genauer an. Reine A Ware und das kontinuierlich ist ja nicht immer selbstverständlich …

Zitat von Hannus

Hallo Frank

Laut deinem Bedienteil hast du eine Anlage von Cramer. Es müßte eine CBC B7 sein.

Die Relais bei Cramer sind ohne Gehäuse, das heißt man könnte sie bei Bedarf einfach mit einem Plastestreifen "deaktivieren". Man kann aber auch R62 durchtrennen.

Das Cramer gehört zu den Geräten, die bei einer Aufbaubatteriespannung von ca. 14,2V, egal ob sie mit Landstrom oder Solar geladen werden, über das Trennrelais beide Batterien zusammenschaltet um die Starterbatterie mit zuladen.

Die Trennung erfolgt bei ca.13,2V. Das heißt, bei LiFePo im Aufbau, daß beide Batterien so lange miteinander verbunden bleiben, bis die LiFePo fast leer ist. Dürfte bei deinen Auto aber kein großes Problem sein, da an deiner Starterbatterie keine stillen Verbraucher hängen.

Die Verkabelung zu den Batterien erfolgte in der Regel mit 6 qmm. Du brauchst ja nur mal nachsehen, was an den Batterien nach den Sicherungen für Kabel weggehen.

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Hallo Egon,

danke für deine ausführliche Antwort.

Mit Cramer hast du Recht. Dass bei Landstrom beide Batterien verbunden werden stimmt, wird auch im Display so angezeigt.

Aber bei Solar ist es bei mir so, dass ich den Solarladeregler direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen habe, weil einerseits die Verkabelung kürzer ist und mich das Laden der Starterbatterie über Solar nicht interessiert. (Wie du schon richtig gesagt hast, im Stand keine Verbraucher)

Es sind 6 mm² Kabel, auch das ist richtig.

Ich möchte, wenn dich mich für einen Lade Booster entscheide diesen auch direkt an die Aufbaubatterie anschließen, ohne Umweg über die Anlage von Cramer.

Wie schon gesagt, kurze Kabelwege bis unter den Beifahrersitz anstatt erst mal 3 Meter nach hinten zu müssen und dann wieder nach vorne zur Batterie.

Das wäre jetzt die nächste Frage, ob das überhaupt so geht.

Gruß

Frank

Zitat von Schwedenopa

Der sollte im 12V-Betrieb etwa 10 A ziehen.

MfG

Gerhard

Hallo Gerhard,

das deckt sich aus mir meiner Messung Kühlschrank an/aus auf 12V während der Fahrt.

Danke für die Bestätigung, dass das so richtig ist.

Gruß

Frank

Für das Mitladen der Starterbatterie ist nur die Spannung der Aufbaubatterie ausschlag gebend. Egal worüber sie gerade geladen wird. Landstrom muß dafür nicht anliegen.

Wenn du den Booster so einbaust, mußt du auf jeden Fall das Trennrelais deaktivieren.