Mein Kühlschrank nervt.

Zitat von Yogibear

Ich meine, dass dünnere Kabel zum EBL bzw. zur Aufbaubatterie bei Fahrzeugen ohne intelligentes Batteriemanagment schon einen gewissen Sinn haben. Der dünnere Querschnitt begrenzt und sorgt dafür, dass die Fahrzeugbatterie immer genügend bzw. mehr abbekommt. Also praktisch die Aufbaubatterie, die ja meist mehr entladen ist, der Fahrzeugbatterie nicht alles wegschnappt oder eben halt auch andere große 12V Verbraucher wie der Kühlschrank. Die Limas arbeiten bei den alten Kisten ja eh immer am Anschlag.

Sorry, aber das halte ich für Unsinn. Auch die älteren Limas (BJ 97) haben eigentlich einen ausreichenden Energieüberschuss. Lediglich ganz am Anfang, wenn die Starterbatterie durch den Vorangegangenen Startvorgang entladen ist und super in Schuss oder neu ist, saugt sie einen so großen Strompeak, dass die Lima an ihre Grenze kommt. Hier wäre es aber für die Batterie von Vorteil, wenn der Ladestrom geringfügig gedämpft wird. Wenn du diesen Effekt umgehen möchtest könntest du eine Einschaltverzögerung von 1 Minute einbauen. Die "zu" dünnen Kabel sind einzig und allein eine Sparmaßnahme der Aufbauhersteller! Einzig positiver Effekt, der auch vom Aufbauhersteller mit eingerechnet wird ist die Gewichtsersparnis.

Gruß

Nils

Also ich weiß nicht, ob meine 55A Lichtmaschine so viel Leistungsüberschuß hat, wenn meine vielleicht angeschlagene Starterbatterie bei -5 Grad den Saugdiesel gestartet hat und dann dementsprechend Bedarf hat, das Licht an ist, der Kühli auf 12V läuft und meinen Aufbaubatterie teilweise entladen ist. Dazu noch Radio und Navi...das summiert sich. Deswegen mein Überlegung, dass die Fahrzeugelektrik Priorität hat.

Bin allerdings kein Elektriker, so habs ich mir halt erklärt. Und ich lass es auch, da es funktioniert.

Aber das geht am Problem des TE vorbei.

Die defekte Leitpaste kann die plötzlich schlechtere Kühlleistung auf 12V auch erklären.

Naja, man kann sich das dünne Kabel schon schön rechnen. Wenn ich vorne anständig Strom ziehe, zum Beispiel mit Kühlerlüftern/Gebläse/Scheibenwischer/Licht und hinten nichts per Solar rein kommt, dann hab ich eine negative Energiebilanz in der Aufbaubatterie laut BC. Okay, ich hab auch 35mm² liegen mit nichts als einem Sicherungsautomaten und einem Trennrelais dazwischen. Aber wenn du da nur 6mm² oder weniger rein legst wird von hinten deutlich weniger entnommen. Nicht nichts, aber weniger. Trotzdem bin ich der Meinung dass die Nachteile überwiegen. Das Laden dauert deutlich länger und der Kühlschrank bekommt zu wenig Spannung. Dann lieber den Kühlschrank direkt ohne Umwege mit 12V versorgen und vielleicht noch einen Batteriewächter dazwischen für den Notfall. Heißt halt "Hirn an beim abstellen", sonst ist am nächsten morgen die Batterie alle.

Aber das ist nicht des TE's primäres Problem.

Genau. Das war meine Überlegung, von hinten wird weniger entnommen. Bei mir reichts, Aufbaubatterie nie annähernd leer, Kühli auf Gas oder aus mit Kühlakkus drin.

Aber jetzt belassen wir’s dabei.

Zitat von Yogibear

Also ich weiß nicht, ob meine 55A Lichtmaschine so viel Leistungsüberschuß hat,

Ich habe ja extra hervorgehoben, dass es sich um ein BJ97 handelt!

Aber nichts für ungut, ich hoffe das Ralf das Problem identifiziert (Ich drücke mal die Daumen) und uns nach Möglichkeit auch noch informiert

Gruß

Nils

Hallo, habe die gleichen Probleme wie Ralf, zwei sogenanteService Partner vom Kühlschrank Hersteller konnten mir nicht helfen. Böse Zungen könnten unvermögen als Grund nennen. Morgen bringe ich meinen nach Emsdetten wo auch der Werksverkauf ist. Mal sehen was dabei raus kommen wird, werde berichten.

gruß Klaus

Moin, na solche erfahrungen sammelt jedermal.

Ich sage Waemeleitpaste schlecht heisst er kuehlt mehr als er muesste oder?

Gemeinsam haben alle 3 Heizungsarten den Kamin.

Gibt es da Uebergangsprobleme durch Rost?

Nun ist das so mit Nachts? Also Nachts bin ich wenig am Kuehlschrank und stelle nicht soviel Bier kalt. Soll heissen Tuer bleibt zu, bessere Isolation, weniger Kuehlleistung fuehrt zu kaelterer Temperatur.

Falls jemand nee wahrscheinlichere Erklaerung hat waere ich dankbar.

Ok, ich hatte auf Sonne sonst getippt die auf aussenwand scheint und die Zirkulation am Verdampfer stoert. Aber du schriebst ja Luefter ist da und laeuft.

Da faellt mir dann nichts gescheites mehr ein.

Hallo Ich Hatte über mehrere Jahre auch so ein Symtom,immer nachdem Düsenreinigen lief der Kühlschrank wieder.bis ich einmal die dünne Gasleitung vor der Düse ausgebaut habe.

Die Leitung war von innen Verostet,im Anhang ein Bild die Leitung auf einem Ursprünglich Sauberen Lappe.

Mit freundlichen Grüßen

Lkwschrauber

Bezüglich der Erneuerung der Wärmeleitpaste habe ich eine andere Meinung als die Vorschreiber.

Hier gilt nicht viel hilft viel. Man nimmt so wenig wie möglich, eine dünne Spur, dass grad der Kontakt zwischen Röhrchen und Kühlkörper verbessert wird. Und hier grad nicht wie geschrieben „nicht das überteuerte Silberzeugs aus dem PC-Bereich“ sondern mindestens das. Hier ist das Beste grad gut genug. Als ich vor Jahren erneuert habe, war die Paste mit dem besten W/(m·K)-Wert von damals 14 eine mit Diamantmehl. Kostete 18€ die Minitube, da aber eine Minitube dicke ausreicht, ist es wurscht, ob man die billigste mit grad mal 0,8 W/(m·K) für 3,50 nimmt oder die mit der besten erhältlichen Leitfähigkeit.

Ich hab seitdem jedenfalls bis 40 Grad Außentemperatur immer zweistellig Minus im Gefrier- und einstellig Plus im Kühlbereich.

Die noch besseren aus Flüssigmetall mit Werten von 40-80 W/(m·K) sind hier leider nicht einsetzbar, da sie sich nicht mit Alu vertragen.

Das ist vier Jahre her, da gibt’s aktuell sicher was besseres

Lies das mal: https://www.computerbase.de/2019-01/noctua…aermeleitpaste/

Da hier keine sehr großen Wärmeleistungen übertragen werden müssen stelle ich in Frage ob eine höhere Wärmeleitfähigkeit der Paste tatsächlich einen signifikanten Unterschied macht. Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass bei WLP normalerweise weniger mehr ist. Wenn du einen Leistungshalbleiter, oder einen Chip kühlen musst sollte die WLP im besten Fall nur die Lücken der rauen Oberflächen überbrücken. Die Stellen wo Chip und Kühler direkt aufeinander liegen haben die höchste Leitfähigkeit. Trägst du jetzt zu viel Paste auf dann bekommt es der Anpressdruck irgendwann nicht mehr hin die überschüssige WLP raus zu drücken und der Wärmewiderstand steigt. Was hier vor allem zum tragen kommt ist dass du eine relativ große Fläche kontaktierst und der Anpressdruck aufgrund der mechanischer Belastung begrenzt ist. (Besonders beim Prozessor im PC, hier wird ja vor allem die Platine stark belastet.)

Beim Kühlschrank liegt der Fall jedoch ein bisschen anders. Wir haben ein rundes Rohr, welches mit ziemlich massiven Schrauben gegen eine flache Aluplatte gepresst wird. Und zwar mit ziemlicher Gewalt im Vergleich zum Prozessor im PC. Dieses dünnflüssige 0815 Pastenzeug drückt es aus der eigentlichen Auflagefläche am Rohr doch sofort raus. Was dann noch bleibt ist eine leichte Verbesserung knapp neben der Auflagefläche. Sobald mehr als 1mm Abstand zwischen den beiden Flächen vorliegt dürfte sich die Energieübertragung durch die Paste schon massiv in Grenzen halten.

Man müsste das mal ausprobieren, aber wahrscheinlich bringt es mehr die komische Folie zu entfernen als überhaupt WLP aufzutragen. Das sagt mir so zumindest mein Gefühl welches ich aber nicht faktisch untermauern kann.

Auch hier kann ich nur mutmaßen. Wenn du dir den Kühli ohne Aggregat, Alufolie und Schaum vorstellst, ist das eine Kiste mit Loch in der Rückwand. Irgendwie muss das ausgeschäumt werden sobald das Aggregat dran hängt ohne dass die Suppe überall hin quillt wo sie nicht hin gehört. Die Folie ist da naheliegend. Die macht das große Loch in den Innenraum zu.

Hier hat auch schon einer das Thema Kondenswasserbildung geäußert, aber erstens ist der Schaum geschlossenporig und saugt sich nicht voll und zweitens gehört zur Kondenswasserbildung eine Temperaturdifferenz dazu, welche nicht gegeben ist.